Водопровод в квартире своими руками

Водопровод в доме — своими руками

До сих пор во многих деревнях и садовых товариществах воду из колодцев носят в дом вёдрами. Мне как городскому жителю такой подход показался неоптимальным, поэтому сразу решил провести в дом водопровод из своего колодца. Расскажу, как я это делал.

Подача воды в систему водоснабжения нашего дачного дома осуществляется погружным винтовым (шнековым) насосом из колодца (глубиной в 4 кольца, воды в нём — на 1 кольцо), расположенного в 10 м от дома.

Используемый китайский погружной насос имеет несколько преимуществ по сравнению с насосной станцией — при меньшей мощности он создаёт требуемый напор воды, а используемая схема водоснабжения практически исключает образование воздушных пузырей в магистральном водопроводе.

Винтовой насос не боится попадания твёрдых частиц, однако чувствителен к работе в режиме холостого хода. Наш насос управляется электромеханическим реле давления «Шнейдер» с функцией защиты от холостого хода. Манометр нужен для контроля давления в водопроводе. Реле настроено на поддержание в системе давления 3 атм.

Для демпфирования скачков давления в водопроводе при пуске насоса установлен расширительный мембранный бак ёмкостью 100 л. При давлении 3 атм. остаток воды в нём будет не более 33 л. Такого объёма воды хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. К тому же демпферный бак продлевает ресурс насоса из-за меньшего числа его пусков.

1. Воду из колодца в дом подаёт погружной винтовой насос. Ввод водопровода из ПНД-труб в дом выполнили в укромном углу.
2. Доступ к кабелю подогрева трубопровода, реле давлении и фильтру грубой очистки организован в одном месте.

3. Расширительный мембранный бак емкостью 100 л нужен для компенсации скачков давления в водопроводе.
4. Для подогрева водопроводных труб использовали саморегулирующийся кабель.

5. Неармированная полипропиленовая труба для холодной воды и армированная полипропиленовая труба — для горячей.
6. С помощью соединительной муфты можно сращивать длинные участки трубопровода либо исправлять ошибки монтажа.

7. Вентиль для слива воды установили в нижней точке трубопровода.
8. Для предупреждения ошибок рисовали схему сборки узла водопровода мелом на стене.

9. Перед сваркой поверхности труб и фитингов обезжиривали.
10. На трубе делали отметку, на какую глубину ее нужно вставить в фитинг при сварке.

11. Разметка углового положения фитинга относительно других элементов собираемого узла.
12. В некоторых случаях прогревать трубу и фитинг приходилось непосредственно в зоне монтажа трубопровода.

От колодца к дому

На глубине 1,5 м к дому от колодца проложен подземный утеплённый трубопровод из ПНД-трубы d= 32 мм. Ввод в дом осуществлён сквозь плиту перекрытия в пластиковой гильзе (канализационная труба в демпфирующей пенополиэтиленовой теплоизоляции). Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленовой шубкой и проложена в песке под плитой перекрытия, лежащей на песке.

Для слива воды из магистрального трубопровода в колодце установлен тройник с вентилем. Труба из ПНД в доме заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1″. Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбу 1″. После отсекающего шарового вентиля установлен сетчатый фильтр грубой очистки. Его задача — не пропускать в водопроводную систему посторонние частицы.

13. Разогретые элементы полипропиленового трубопровода соединяли друг с другом сразу после снятии с насадки сварочного аппарата.
14. Водопровод проложили под потолком.

15. Коллектор линии холодной воды смонтировали на стеке с помощью хомутов.
17. Электромеханическое реле давления встроили в основную магистраль.

18. Накопительный электрический водонагреватель и расширительный бак установили по месту.
19. Вентили и клапаны системы безопасности и слива воды накопительного водонагревателя собрали по тщательно продуманной схеме.

Рис. 1. Коллектор для линии холодной воды.

Рис. 2. Ввод трубопровода в дом. Автоматика, подогрев и фильтры.

Нюансы монтажа водопровода

Водопровод в доме собирал из немецких зелёных полипропиленовых сварных труб Banninger. Эти трубы значительно эластичнее по сравнению с более дешёвыми аналогами. Полипропиленовые трубы просто растянутся при замерзании в них воды. Жёсткие трубы в такой ситуации имеют больше шансов лопнуть или оторваться от фитингов.

При монтаже водопровода учитывал, что полипропиленовые трубы значительно удлиняются при повышении температуры. Так, при нагреве на 10°С армированные полипропиленовые трубы удлиняются на 0,3 мм на каждый погонный метр, а неармированные трубы — на 1,5 мм.

Для водопровода в доме я использовал армированные стекловолокном трубы d=25 мм с толщиной стенки 3,5 мм для горячего водоснабжения и неармированные d=25 мм с толщиной стенки 2,8 мм — для холодного. На длинных и прямых участках водопровода устраивал компенсаторы линейного расширения в виде петель, змеек или П-образных элементов.

Рис. 3. Подключение накопительного водонагревателя и коллектора горячей воды.

При монтаже водопровода использовал коллекторную схему, которая подразумевает отвод от коллектора нескольких веток — к накопительному водонагревателю, к мойке на кухню, к унитазу и стиральной машине, к душу и умывальнику.

Для этой схемы потребовалось гораздо больше труб по сравнению с последовательной схемой монтажа водопровода на тройниках-разветвителях. Однако она удобнее в эксплуатации: на всех потребителях будет примерно одинаковое давление, которое не падает с открытием вентиля на другом потребителе, как при тройниковой схеме. Также коллекторная схема позволит обслуживать или ремонтировать отдельные участки водопровода без отключения всего дома от водоснабжения.

Для слива воды из водопровода в холодное время или для обслуживания я предусмотрел центральный слив всей системы в колодец и местные краны сливов в нижних точках водопровода в доме.

Монтаж водопровода начал от периферии к центру: собирал отдельные ветки и сводил их к водомерно-бойлерному узлу, который собирал в последнюю очередь. Сложные узлы вначале прорисовал на бумаге и выкладывал из подготовленных элементов на месте. Затем все элементы узлов рисовал мелом на стене, чтобы не запутаться при сборке. Отдельные узлы водопровода собирал заранее, чтобы затем установить их на место.

Подготовка труб

Полипропиленовые трубы раскраивал по длине специальными ножницами точно под углом 90 градусов. Затем удалял пыль со стыкуемых поверхностей трубы и фитинга, обезжиривал их спиртом. На трубе отмечал карандашом глубину сварки (для трубы 0 25 мм — 16 мм). Если глубину не отметить и насадить трубу на раструб до конца, то при сварке может образоваться валик, сужающий внутренний просвет трубы. В некоторых случаях на фитингах и трубах делал совмещаемые отметки, чтобы обеспечить требуемый угол поворота трубы при монтаже. При прокладке трубы через отверстие в стене использовал защитный чехол из пальца латексной перчатки без тальковой обсыпки.

20. Установленные фильтры гонкой очистки не сложно поменять при необходимости.
21. Коллекторная система водопровода с водонагревателем и фильтрами для воды.

22. Ввод нагревательного кабеля в наружный трубопровод.
23. Вентили для слива воды из трубопроводов расположены и на кухне под мойкой.

Тонкости сварки пластиковых труб

Сварку полипропиленовых труб осуществлял с помощью специального аппарата с насадками разных диаметров. Аппарат приобрёл, а можно было взять в аренду за 150-200 руб. в день. Перед началом работы на сварочный аппарат устанавливал насадки нужного диаметра. Включив его, на регуляторе выставлял температуру +260°С.

При сварке труб сначала соединяемые части надвигал на сварочные насадки-раструбы. Трубы приходилось надвигать с усилием, но вращать их нельзя. С того момента, как только трубу и фитинг начинал надвигать на сварочные насадки, вёл отсчёт 7 секунд (для 25-мм трубы), проговаривая: 21, 22. 27. Трубу вдвигал до отметки карандашом. Затем разнимал трубу и фитинг.

Фитинг обычно выходил труднее — приходилось придерживать сварочный аппарат или закреплять его струбциной. Сразу после этого быстро без вращения соединял трубу и фитинг, стараясь не прикладывать чрезмерных усилий, иначе внутри образуется валик, сужающий просвет трубы.

В комнатах проложил водопровод открытым способом на монтажных клипсах под потолком. Такая прокладка имеет несколько плюсов: при протапливании холодного дома водопровод быстрее прогревается, а слить воду легче без продувки водопровода.

Будет вода — и холодная, и горячая

Монтаж водопровода в водомерно-бойлерном узле начал с установки водонагревателя и демпферного (расширительного) бака. Расширительный бак позволяет избежать скачков давления и ситуаций, когда кран «плюётся» перегретой водой с паром. Поскольку у нас вода в доме — техническая, мы установили бак красного цвета для систем отопления. Для питьевой воды установили расширительный бак белого цвета с мембраной камерного типа, исключающей контакт воды со стенками бака.

В колодезной воде у нас — избыток железа и слабый сероводородный запах. Для её очистки до «мытьевого» стандарта мы применяем внутриколодезную аэрацию и двухступенчатую фильтрацию. Для очистки воды используем 20″ фильтры Big Blue. В первой колбе — ионообменный фильтр для удаления растворённого железа. Колба фильтра стоит 1500 руб., сменный картридж — 3500 руб. Ресурс — 60 м3 при содержании железа 1 мг/л. Второй фильтр — угольный (1 000 руб.). При нашем небольшом водопотреблении картриджей хватает на два летних сезона при периодических визитах на дачу по выходным.

Все соединения для потенциально съёмных элементов в водомерно-бойлерном узле я собрал на быстроразъёмных соединениях — американках. Накопительный водонагреватель подключил так, чтобы предупредить повреждение бака и водопровода при аварийном перегреве воды в баке и обеспечить быстрый и удобный слив воды.

Работа по прокладке водопровода была выполнена мною полностью самостоятельно примерно за 60 часов, растянувшихся на две недели из-за поездок за материалами, раздумий над конструкцией, купанием в озере и поеданием шашлыка. На материалы и оборудование, включая раковины, унитаз, смесители, душ, насос и электрику, я потратил 65 000 руб. На прокладку водопровода в доме понадобилось 60 м полипропиленовых труб. За более простую работу по прокладке водопровода на тройниках сантехники просили у меня 30 000 руб. Сейчас с уверенностью могу сказать: у меня всё получилось!

Как разработать схему разводки водопровода

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

Наружная или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Скрытая укладка водопровода в процессе

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Можно трубы спрятать за фальш-стеной

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Наружная прокладка не столь эстетична

Способ укладки

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

Последовательно подключенные потребители

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Трубы горячей и холодной воды укладывают параллельно

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Разводка труб: правила

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

• Трубы должны идти параллельно, лучше чтобы они не пересекались. Прокладывать их лучше не наискосок, а вертикально и горизонтально. Особенно это правило важно при скрытом монтаже — так вы будете знать где проходят трубы и не сделаете в них дырку при попытке что-либо повесить/закрепить на стене.
• К местам стыков и соединений желательно иметь свободный доступ.
• Каждый отвод перед сантехническим прибором или бытовой техникой заканчивается запорным (шаровым) краном. Он необходим, чтобы можно было снять или отремонтировать прибор, не перекрываю подачу воды к другим потребителям.
• При разводке водопровода в квартире, после стояка ставить обязательно фильтр грубой очистки (дальнейшие фильтры по желанию, но этот должен быть).

Разводка труб идет разными диаметрами

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Ремонт водопровода в квартире, установка фильтра, прокладка и диаметр водопроводных труб

Водопроводная арматура для квартиры устанавливается не только на входе. Отдельные краны следует вывести и на стиральную машину, и на все смесители. Они должны быть такого же диаметра, как и сами трубы, недорогим и удобным вариантом служат пластиковые краны, которые впаиваются в систему без дополнительной паковки. Использование таких фитингов сокращает время монтажа в разы.

Замена водопроводных труб в квартире происходит со стальных на полипропиленовые. Вторые намного надёжнее, они не подвержены химическим воздействиям, таким как коррозия. Средний срок использования этого материала без дополнительного ремонта от пятидесяти до ста лет.

Устройство водопровода в квартире осуществляют трубами двадцатого и двадцать пятого диаметра. Его вполне хватает для хорошей проходимости воды и выдерживания даже повышенного давления.

Следует заранее побеспокоиться и о системе очистки воды. Не зависимо от того, откуда она поступает, централизовано или из скважины идеальное качество изначально врят ли будет. Фильтры для водопровода в квартире довольно разнообразны. Они могут впаиваться непосредственно в трубу или иметь отдельную колбы. Для абсолютно идеальной очистки разработана система обратного осмоса, которая избавит Вас не только от механических остатков, но и от большинства бактерий. Стандартно она устанавливается на кухне под мойкой.

Монтаж домашнего водопровода из металлопластика

После подготовки схемы посчитайте, сколько и каких материалов вам потребуется. Лучше покупать всё с небольшим запасом. Труба из металлопластика гнётся. Однако до места соединения она должна иметь ровный участок хотя бы в 5-7 см. Коммутируют прессовым методом или с помощью обжимных фитингов.

Второй вариант пригоден исключительно для открытого типа водопровода:

• отмерьте и отрежьте трубу;
• снимите с неё фаску посредством специального калибратора;
• наденьте на трубу гайку фитинга;
• вставьте кольцо, а затем и сам фитинг;
• проведите обжимку парой рожковых ключей.

Слабое место этого типа соединения — протечки. Трубы необходимо осматривать, фитинг подтягивать хотя бы 1 раз в год.

Прессовое сцепление выполняется так:

• отрежьте трубы нужной длины;
• откалибруйте;
• наденьте фитинг и опрессуйте его ручным прессом. Это соединение считается более надёжным, но не разборным.

Труба для водопровода

Идеальный вариант – полипропиленовая труба. К преимуществам изделия можно отнести невысокую стоимость, простоту соединения с помощью специального сварочного аппарата, который работает от сети в 220 вольт.

На рынке полипропиленовая труба представлена в двух исполнениях:

• для холодного водоснабжения (синяя полоса на внешней поверхности);
• для горячего (красная полоса).

Вторую в холодном водопроводе использовать можно, первую в горячем водоснабжении устанавливать нельзя. Фитинги стандартны, выдерживают температуру до +95С.

Использование скважины или колодца

Как видно из всего вышесказанного, сложного в устройстве систем водопровода в частном жилище ничего нет. Самые большие трудности возникают на этапе обустройства колодца или скважины.

Схема водоснабжения из скважины

Вообще, изначально стоит вопрос выбора — брать воду для частного дома из колодца или скважины. Конечно, колодец рыть гораздо легче, так как его глубина редко достигает даже 10 метров. А вот глубина скважины иногда доходит и до 30.

Однако вода из колодца достаточно загрязнена, поэтому водопровод в обязательном порядке должен содержать сразу несколько фильтров – грубой и тонкой очистки.

Скважина же потребует приобретения более дорогого погружного насоса.

В общем случае водопровод в частном доме из скважины будет выглядеть так:

• Погружной насос;
• Переходник (ниппель);
• Обратный клапан, который служит для предотвращения попадания воды обратно;
• Труба;
• Запорная арматура;
• Фильтр;
• Пятерник, к которому подключается автоматика, например, реле давления, и манометр;
• Гидроаккумулятор.

Надо сказать, что водоснабжение из скважины или колодца в частном доме обязательно должно быть устроено с использованием гидроаккумулятора.

Подключение насосной станции

Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

Принципиальная схема подключения насосной станции

Как спаять полипропилен

Для пайки пропилена потребуется профессиональное оборудование. Некоторые домашние мастера используют самодельные приборы, соединяют отрезки труб «встык». Плюс такого решения — минимальная себестоимость монтажа, а минус состоит в том, что на стыке образовывается уплотнение. Шов создает дополнительное гидравлическое сопротивление, на месте стыка образуются отложения, что серьезно уменьшает внутренний диаметр. В итоге, скорость засорения трубы получается намного выше, чем у металла.

Сужение отверстия создает в месте стыка повышенное напряжение. В итоге, место соединение очень быстро начинает протекать. Использование специальных фитингов под пайку позволяет исключить подобные проблемы. Разогретая труба вставляется в разогретый соединительный элемент, затем застывает. В процессе использования вода прижимает внутреннюю часть трубы к обойме, усиливая прочность соединения. Подобная конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации трубопровода без протечек.