Фильтрующий колодец

Фильтрующий (фильтрационный) колодец, это сооружение для почвенной очистки канализационных стоков после септика, они используются совместно с септиками. В фильтрующем колодце происходит биологическая очистка стоков, перед тем как они попадут в почву. Биологическая очистка происходит при помощи биопленки, которую создают микроорганизмы на искусственной фильтрующей загрузке, вещества содержащиеся в сточных водах, служат для них питанием.

Фильтрующие колодцы делаются из ж/б колец или кирпича, размеры колодцев должны быть не более: 2 х 2 метра по длине и ширине, и не больше 2,5 метров в глубину. Есть несколько нюансов, фильтрующий колодец можно устанавливать только если приток канализационных стоков не более 1 кубического метра в сутки, а также их можно ставить только на песчаных и супесчаных грунтах, на глине и суглинках они не будут работать.

Если колодец делается из бетонных колец, то нижнее кольцо должно быть перфорированным(с дырками), на весь объем нижнего кольца, а также на расстоянии 30 см о внешних стенок кольца, засыпается фильтрующая загрузка — щебень, гравий, пгс — это называется донный фильтр. Трубы подводящей канализации располагается на высоте 10 см от донного фильтра.

Поля подземной фильтрации

Продолжаем читать “Методические указания.

. Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0, 5-1, 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м.

Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее. Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком.

Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях.

Возможно, Вы спросите: “А зачем вообще нужны эти поля?” Они нужны, как альтернатива фильтрующему колодцу или дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”.

. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.

Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.

. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0, 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб.

Опять же, Вы можете сделать всё из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок их службы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально. Так же помните, что пластиковые трубы гораздо легче и удобнее в монтаже, чем у асбестоцементные и стальные.

Б – распределительный колодец; В – схемы подземной фильтрации с параллельными дренами; Г (вверху и внизу) – схема коллекторной системы полей подземной фильтрации.

4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку; 12 – плита перекрытия; 13 – бетонное кольцо; 14 – отводящие трубы (дрены); 15 – распределительный колодец; 16, 17 – однокамерный и двухкамерный септики; 18 – дрены; 19 – граница поля; 20 – коллектор; 26 – заглушки; 29 – канализационные фасонные изделия.

. В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок.

Как Вы понимаете, и то и другое – дорогое удовольствие. Можно без него обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.

Читать еще: Соль для очистки воды

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр. 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм;

. Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра.

Можно использовать готовые дренажные трубы, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” — время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу – они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.

..Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах — 15 л/сут.

А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы.

. Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.

Указание это, конечно, верное, но уж больно не эстетично смотрятся такие стояки. Спрячьте их или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте, и у Вас будет украшение сада, а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли.

Е – поверхностное размещение фильтра при высоком уровне грунтовых вод; Ж – устройство дрены с полимерной или асбестоцементной трубой; З – то же из кирпича; И – фильтрующая траншея в разрезе.

4 – вентиляционный стояк; 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм; 25 – шлак; 26 – заглушки; 27 – зона увлажнения; 28 – лоток из кирпича.

Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей главе, а сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения:

Выбор фильтрационного колодца

Выбор фильтрационного колодца важный этап, так как неправильный расчет может привести либо к перерасходу материала, либо к недостатку объема колодца, что приведет к частой его откачке. Основными критериями, влияющими на правильное обустройство колодца, являются:

уровень грунтовых вод на участке;
присутствие водоносного горизонта на месте размещения канализации;
близость расположения водяного колодца для водопотребления;
вид грунта.

Обустройство колодца выполняется на почве, структура которой способствует беспрепятственной фильтрации и отводу воды. К таким типам грунта относятся:

песок;
супесь;
торф.

Если попробовать установить фильтрующий колодец, например, на глинистой почве, то, скорее всего, вода из него не будет уходить, что приведет к пустой трате средств. Очень важно учитывать площадь фильтрации, от нее зависит и срок использования сооружения — чем больше площадь, тем длительнее эксплуатация.

Нормы по устройству фильтрующих колодцев

При устройстве фильтрующих колодцев нужно соблюдать следующие нормы:

по установленным нормам фильтрующий колодец можно устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах. (В действительности же такие сооружения успешно выполняют свои функции даже в тяжёлых суглинках);
грунтовое (а не засыпка!) основание колодца должно быть не ближе 1 м от самого высокого уровня грунтовых вод;
количество стоков должно быть в пределах 1. 3 м 3 в сутки;
допустимая нагрузка на 1 м2 фильтрующей поверхности: для песчаного грунта — 80 л/сут., для супесей — 40 л/сут.

Уточнение: эти нормы сильно занижены, что даёт существенный запас на случай каких-либо «экстремальных» ситуёвин, например, нашествия гостей.

Прикинем допустимый объём стоков в фильтрующий колодец для примера расчётов фильтрующей поверхности, приведённый выше. Там получилась площадь 9.42 м2. Это значение нужно умножить на допустимую суточную нагрузку:

— для песчаного грунта: 9.42 м2 х 80 л/сут. = 754 л/сут.;

— для супесчаного грунта. в два раза меньше.

Пропускная способность фильтрующего колодца 0,6…1 м 3 /сут., это соответствует стокам, поступающим от семьи из трех — четырех человек. В общем-то, наши расчёты, взятые «от фонаря», как раз попали в эти рамки.

Где соорудить колодец для очистки стоков? ↑

Для устройства фильтрующего колодца необходимо тщательно собрать информацию о грунте. Дело в том, что устраивать колодцы можно лишь на тех грунтах, которые пригодны для фильтрования. К ним относят торф, песчаные грунты и супеси с незначительным содержанием глинистых частиц. Что касается глин и суглинков, имеющих низкий коэффициент фильтрации, то устройство данных сооружений в них бессмысленно, так как фильтрационные колодцы не смогут эффективно эксплуатироваться.

Не допускается установка колодцев для биологической очистки сточных вод в трещиноватых скальных породах в связи с тем, что в этом случае не происходит фильтрация воды. Однако при отсутствии организованного стока загрязненная вода может попасть в источники питьевой воды. Потому на участках с грунтами, отличающимися низкими фильтрационными свойствами, применяются иные методы очистки стоков.

В непосредственной зависимости от состояния грунта находится площадь фильтрации колодца. Для песчаного грунта она может достигать 3 м 2 , а для супеси – 1,5 м 2 . Площадь фильтрации, в свою очередь, определяет период эксплуатации колодца: чем она больше, тем больше срок эксплуатации фильтрующего колодца.

Эффективная эксплуатация фильтрующего колодца достигается при его грамотном устройстве с учетом глубины залегания грунтовых вод. Нормальная работа фильтрующего колодца обеспечивается тогда, когда уровень залегания грунтовых вод располагается ниже его фильтрующего дна примерно на 0,5 м. При этом основание данной водоотводящей системы должно находиться выше уровня грунтовых вод на 1 м. Если на земельном участке, где располагается загородный дом, достаточно высокий уровень грунтовых вод, от устройства колодца для фильтрации придется отказаться.

Читать еще: Фильтры под воду

Не стоит забывать и о глубине промерзания. Фильтрующий колодец должен размещаться ниже уровня промерзания грунта, который зависит от климатических условий того или иного региона страны. Так, в средней полосе России он составляет около 1,3 м от поверхности земли.

Как действует фильтрующий колодец?

Сразу оговоримся, что фильтрующий колодец может вам гарантировать очищение не более одного кубометра канализационных стоков в сутки. Впрочем, такое оборудование достаточно легко масштабируется – просто постройте на некотором расстоянии друг от друга еще несколько фильтрующих колодцев и объем очищаемой ими сточной воды существенно увеличится.

Кроме того, фильтрующий колодец можно использовать и в комплексе с другими водоочистными сооружениями. Например, его можно разместить в качестве дополнительного оборудования при установке септиков и частично очищенные канализационные стоки от септиков будут проходить дополнительную очистку в фильтрующем колодце. После прохождения септика и фильтрующего колодца канализационный сток будет уже настолько чистым, что сможет беспрепятственно сбрасываться непосредственно в грунт.

Кстати! Название «колодец», указанное в описании этого гидротехническог о сооружения, достаточно условно. Таким же эффектом очищения могут обладать дренажно-впитыва ющие траншеи, поле фильтрации, расположенное под землей и другие подобные сооружения.

Подземные фильтрационные поля

Фильтрационные поля используют, подобно фильтрующим колодцам, в песчаной и супесчаной почве при низком уровне воды в грунте. Чем же фильтрационные подземные поля лучше фильтрующих колодцев?

их гораздо проще построить,
они требуют меньше средств,
они гарантируют подпочвенное увлажнение огородов и приусадебных участков.

К минусам же стоит отнести необходимость планирования участка в жесткой зависимости от плана прокладки сети орошения. Соответственно, требуется значительный объем ирригационных работ.

Подземные фильтрационные поля действуют следующим образом — сточные воды, осветленные в септике, проходят через обеззараживающую камеру. Затем, посредством подающего трубопровода оказываются в распределительной трубе, откуда растекаются по оросительным трубам и уходят в грунт.

Устройство фильтрационных полей

Для распределительного трубопровода требуются трубы диаметром 150 мм. — пластмассовые, асбестоцементные или керамические. Их прокладывают с уклоном 2 см. на метр. Затем к трубопроводу нужно подсоединить оросительные трубы посредством тройников.

Оросительные трубы делают по принципу распределительных. Для этого берут трубы диаметра 75-100 мм из пластмассы, керамики или асбестоцемента. В длину оросительные трубы должны быть 6-20 м. в зависимости от водопроницаемости грунта, а уклон — 2 мм. на метр.

Труба обязательно должна быть влагопроницаемой. С этой целью в трубах из пластмассы в шахматном порядке высверливают отверстия диаметром 10 мм. и промежутком 5 см. В трубах из асбестоцемента лучше сделать пропилы внизу трубы через каждые 10-15 см. Их ширина должна составлять 10 мм, а глубина — 1/3 диаметра. Трубы из керамики размещают на расстоянии 1-2 см. Образовавшуюся щель сверху нужно прикрыть рубероидными накладками.

Оросительные трубы закапываются в землю на глубину 40-80 см. Их укладывают в траншеи, на дне которых под трубой делают выемку 30 см. в ширину и 50 см. в глубину. Выемку засыпают сначала 10-сантиметровым слоем крупного песка, затем 40 см. гравия, шлака или щебня. Требуемый размер фракций — 15-25 мм. Сверху укладывают трубы и засыпают их тем же дренирующим материалом. Концы этих труб с одной стороны соединияют с помощью распределительной трубы, а на другой стороне устанавливают вентиляционные стояки диаметром 10-12 см. На конце стояки должны быть оснащены флюгарками и возвышаться над землёй на 50-70 см.

0 0 голоса

Рейтинг статьи