2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фильтрующий колодец для септика

А предназначен он для биологической и механической очистки бытовых стоков суточным объёмом от 1 до 3 м 3 . И только прошедших септик!

Устройство фильтрующего колодца со всеми размерами хорошо видно на рисунке (для увеличения кликнуть по картинке):

1 — водобойный щит — кусок бетона, камень, шиферина. положенные поверх засыпки (предотвращает размывание фильтрующей засыпки струёй сточной воды),

2 — кольца горловины,

4 — утепляющая крышка,

5 — плита перекрытия,

6 — вентиляционный стояк,

7 — глухие (без отверстий) кольца,

8 — кольца с отверстиями,

9 — фильтрующая засыпка (донный фильтр — гравий, щебень, битая черепица, спёкшийся шлак или т. п. материал фракцией 15. 30 мм, который насыпан внутри колодца и вокруг снаружи на ширину от 300 мм). На рисунке высота донного фильтра 1 м — это для глинистых грунтов, а для песчаных можно 200. 300 мм,

10 — отверстия в стенах колодца, выполненные на высоту донного фильтра. Если стены кирпичные, то отверстия получаются за счёт промежутков в кладке,

11 — бетонное основание (можно делать гравийным/щебёночным высотой от 200 мм),

12 — подводящий трубопровод.

Общие положения

В первую очередь ознакомимся с функциональностью такого устройства и его альтернативами.

Функции

Фильтрующий колодец имеет следующие назначения:

  • Фильтрация сточной воды, которая выходит из септика после предварительных этапов очистки. Процесс выполняется за счёт донного фильтра, расположенного в основании конструкции.

Совет: если речь идёт о даче, на которой вы не проживаете постоянно, и её объём сточных вод не превышает одного кубического метра в сутки, то можно обойтись одной колодезной очисткой без септика. Это позволит значительно сэкономить бюджет.

Соединение с септиком

  • Создание системы орошения огорода. В конечном итоге при соблюдении технологии жидкость имеет достаточную степень очистки для использования её в качестве полива растительных культур.
  • Локализация загрязнения. Стоки не будут самопроизвольно разливаться по участку, а окажутся в строго отведённом для них месте.

Альтернативы

Следует отметить, что это не единственный способ очищения воды после септика.

  • Впитывающие траншеи. Низкая цена, но слабый уровень очистки и требования много пространства.
  • Песчано-гравийные фильтры. Слабая локализация, присутствует возможность попадания грязной жидкости сразу в грунт.
  • Поле подземной фильтрации. После нескольких лет использования такого варианта требуется перенос всей канализационной системы в другое место из-за непригодности грунта к дальнейшей очистке.

Схема реализации почвенной фильтрации

Использование колодца хоть и требует некоторых умеренных затрат и труда для своего создания, является при этом наиболее рациональным сооружением для очищения сточной жидкости.

Подземные фильтрационные поля

Фильтрационные поля используют, подобно фильтрующим колодцам, в песчаной и супесчаной почве при низком уровне воды в грунте. Чем же фильтрационные подземные поля лучше фильтрующих колодцев?

  • их гораздо проще построить,
  • они требуют меньше средств,
  • они гарантируют подпочвенное увлажнение огородов и приусадебных участков.

К минусам же стоит отнести необходимость планирования участка в жесткой зависимости от плана прокладки сети орошения. Соответственно, требуется значительный объем ирригационных работ.

Подземные фильтрационные поля действуют следующим образом — сточные воды, осветленные в септике, проходят через обеззараживающую камеру. Затем, посредством подающего трубопровода оказываются в распределительной трубе, откуда растекаются по оросительным трубам и уходят в грунт.

Устройство фильтрационных полей

Для распределительного трубопровода требуются трубы диаметром 150 мм. — пластмассовые, асбестоцементные или керамические. Их прокладывают с уклоном 2 см. на метр. Затем к трубопроводу нужно подсоединить оросительные трубы посредством тройников.

Оросительные трубы делают по принципу распределительных. Для этого берут трубы диаметра 75-100 мм из пластмассы, керамики или асбестоцемента. В длину оросительные трубы должны быть 6-20 м. в зависимости от водопроницаемости грунта, а уклон — 2 мм. на метр.

Труба обязательно должна быть влагопроницаемой. С этой целью в трубах из пластмассы в шахматном порядке высверливают отверстия диаметром 10 мм. и промежутком 5 см. В трубах из асбестоцемента лучше сделать пропилы внизу трубы через каждые 10-15 см. Их ширина должна составлять 10 мм, а глубина — 1/3 диаметра. Трубы из керамики размещают на расстоянии 1-2 см. Образовавшуюся щель сверху нужно прикрыть рубероидными накладками.

Оросительные трубы закапываются в землю на глубину 40-80 см. Их укладывают в траншеи, на дне которых под трубой делают выемку 30 см. в ширину и 50 см. в глубину. Выемку засыпают сначала 10-сантиметровым слоем крупного песка, затем 40 см. гравия, шлака или щебня. Требуемый размер фракций — 15-25 мм. Сверху укладывают трубы и засыпают их тем же дренирующим материалом. Концы этих труб с одной стороны соединияют с помощью распределительной трубы, а на другой стороне устанавливают вентиляционные стояки диаметром 10-12 см. На конце стояки должны быть оснащены флюгарками и возвышаться над землёй на 50-70 см.

Рекомендации по установке фильтрационного колодца

Дабы колодец эффективно выполнял свои функции, его лучше располагать на участке с грунтовыми водами, которые располагаются ниже колодезного дна. Днище сооружения должно быть выше подземных вод более чем на 1,5 м.

Если вода под землей используется как питьевая или в хозяйстве, то условия устройства сооружения нужно скорректировать, обратившись в санэпидермнадзор. Фильтрующий колодец сооружается на расстоянии от 25 м от источников питьевой воды – скважин и колодцев.

Читать еще:  Фильтрующий элемент для воды

Для предохранения несущих конструкций дома от подмывания и последующего разрушения, не допускается организация таких колодцев ближе чем в 10 метрах от жилых и хозяйственных построек.

Поля подземной фильтрации

Продолжаем читать “Методические указания.

. Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0, 5-1, 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м.

Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее. Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком.

Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях.

Возможно, Вы спросите: “А зачем вообще нужны эти поля?” Они нужны, как альтернатива фильтрующему колодцу или дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”.

. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.

Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.

. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0, 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб.

Опять же, Вы можете сделать всё из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок их службы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально. Так же помните, что пластиковые трубы гораздо легче и удобнее в монтаже, чем у асбестоцементные и стальные.

Б – распределительный колодец; В – схемы подземной фильтрации с параллельными дренами; Г (вверху и внизу) – схема коллекторной системы полей подземной фильтрации.

4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку; 12 – плита перекрытия; 13 – бетонное кольцо; 14 – отводящие трубы (дрены); 15 – распределительный колодец; 16, 17 – однокамерный и двухкамерный септики; 18 – дрены; 19 – граница поля; 20 – коллектор; 26 – заглушки; 29 – канализационные фасонные изделия.

. В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок.

Как Вы понимаете, и то и другое – дорогое удовольствие. Можно без него обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр. 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм;

. Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра.

Можно использовать готовые дренажные трубы, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” — время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу – они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.

..Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах — 15 л/сут.

А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы.

. Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.

Указание это, конечно, верное, но уж больно не эстетично смотрятся такие стояки. Спрячьте их или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте, и у Вас будет украшение сада, а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли.

Читать еще:  Водоочиститель аквафор

Е – поверхностное размещение фильтра при высоком уровне грунтовых вод; Ж – устройство дрены с полимерной или асбестоцементной трубой; З – то же из кирпича; И – фильтрующая траншея в разрезе.

4 – вентиляционный стояк; 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм; 25 – шлак; 26 – заглушки; 27 – зона увлажнения; 28 – лоток из кирпича.

Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей главе, а сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ЖЕНЕВА 1994 ГОД.

Нитраты и нитриты – природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л.

Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3мг/л.

Если перевести эти цифры на человеческий язык, то Вы можете спокойно “кормить” свои овощи нитратами через почвенную фильтрацию стоков, и не беспокойтесь ни о чём. Нитратов они наберут в себя ровно столько, сколько нужно. В любом случае, удобряя любимые помидоры свежим коровяком, нитратами Вы их насытите гораздо больше. Я уж не говорю о петрушке – рекордсмене среди огородных культур по содержанию нитратов, но этот “рекорд” для неё норма. Впрочем, писать статью об огородничестве я не собирался, поэтому на этом небольшом экскурсе в “зелёный мир” разрешите остановиться.

Это надо знать

Предлагаем Вашему вниманию цикл статей известного специалиста практика Андрея Ратникова. Бесменный модератор ветки посвященной проблемам водоотведения на известном форуме VASHDOM.RU рассказывает о подводных камнях сопровождающих эксплуатацию септиков и станет Вашим надежным лоцманом.

Адреса и контакты:

ОФИС: г.Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 25.

Телефоны:
8 (813) 627-02-32
8 (812) 946-35-78

Особенности выбора фильтра

Подготовка фильтрующего материала заключается в подвозке щебня, кусков торфа, битого кирпича, шлака, кокса. Фракции материала должны быть небольшими (крупностью 30мм). Попадая на них, сточные воды покрывают кусочки фильтра илом, в котором существуют микроорганизмы, перерабатывающие, в процессе жизнедеятельности, органику в полезные минералы и очищают стоки.

Образованный фильтрат должен уходить через песчаный грунт или супесок. При этом песок обладает лучшей пропускной способностью, чем супесь. Закладывается мелкофракционный щебень, сверху насыпается битый кирпич и отвальный шлак. Этим же материалом заполняется промежуток между стенами колодца и шахтой. Окончательно воды очищаются, проходя через слой грунта.

Совет: расчет поверхности фильтрующего слоя производят, исходя из данных суточных нагрузок на единицу площади: 40 л в сутки для супесков и 80 л/сутки для песчаного грунта.

Форма колодца может быть как круглой, так и квадратной. Лучшие материалы для сооружения стенок: красный кирпич (пережженный), монолитный бетон, железобетон, глиняный кирпич или «дырявые» сборные железобетонные кольца. Очень важно учитывать и тот факт, что попадающие в фильтрационный колодец воды, не только просачиваются через стенки, но и уходят сквозь дно. Поэтому бетонная стяжка выполняется по его периметру, не захватывая центральную часть, где грунт пропускает воды в почву.

Технология устройства и конструкция фильтрующего дренажного колодца

Принцип работы фильтрующих колодцев довольно простой. Вода по трубке из септика стекает в отстойную камеру, там на дно опускаются все фракции.

Проходя через фильтрующий материал, вода очищается и только потом попадает в почву.

Как выбрать фильтр

Самые популярные материалы, используемые для фильтрующей подушки, — это мелкий щебень, торфяник, кокс, фракции шлаков с размером фракции не более 3 см. Также многие люди выбирают керамзит для фильтрующего колодца.

Мелкофракционный материал закладывается вниз, сверху насыпается битый кирпич или отвальный шлак. Этим же материалом заполняется пространство между шахтой и стенками.

Принцип очищения прост, сточные воды попадают на фильтрующую подушку и в результате чего на фракции задерживается ил, который содержит микроорганизмы перерабатывающие органику в полезные минералы и фильтруют стоки. Далее образованный фильтрат уходит в грунт или супесь.

Рекомендуется приобретать материалы у проверенных поставщиков, которые смогут предоставить подтверждающие их безопасность документы.

Читать еще:  Поставить фильтр для воды под мойку

Фильтрующий колодец имеет следующее строение:

1. Донный фильтр.

Он выполняет очистку воды, прежде чем она просочится в грунт. Там, куда вода будет стекать с трубы на фильтр, рекомендуется поставить деревянный щиток обработанный антисептиком. Он предотвратит размытие дна и обеспечит равномерное распределение воды по поверхности фильтра.

Наполнителем для фильтра могут выступать: гравий, щебень, камни, бой кирпича, керамзит и другие аналогичные материалы. При этом подходят только материалы небольших фракций. Слой засыпки в фильтре делают толщиной не менее 1 метра.

Важно! На поверхности фильтрующего материала со временем образуется осадок. Но выполнять очистку химическими средствами строго запрещено. Для очистки используют специальные препараты, насос или ассенизаторскую машину. Глубину фильтрующего колодца рекомендуется делать не более 3 метров, иначе качественно очищать его будет очень сложно.

Стенки делают из кирпичей, железобетонных колец и других материалов. Используют даже пластик, но прочный, способный выдержать давление земли. Популярны и колодцы из металлических труб, но нужно просверливать отверстия, а это усложняет работу. Дешевое и простое решение – колодец из бетонных колец. Они надежные и прочные, но в них также необходимо сделать отверстия диаметром 4-6 см шахматкой с отступом в 10 см. Если стены сделаны из кирпича, его кладут рядом друг с другом с небольшим отступом.

У конструкции обязательно должны быть и прочное перекрытие, и вентиляция. Для вентиляции используют небольшую трубу(желательно диаметром 100мм), которая должна выступать снаружи от земли. С внешней стороны ее закрывают флюгером.

Внешне наружная часть трубы выглядит не очень привлекательно, но ее можно спрятать от посторонних глаз с помощью посаженных растений.

В перекрытии обязательно должен присутствовать люк диаметром 70 см с двумя крышками. Первая сверху – несущая. Вторая снизу – утяжеляющая. Для обеспечения теплоизоляции расстояние между крышками необходимо заполнить пенопластом, минеральной ватой или другими схожими по свойствам материалами. Поверх перекрытия также рекомендуется уложить защитный материал для лучшего утепления.

ВИДЕО ОПИСАНИЕ
» alt=»»>

Где лучше расположить — расстояние от фильтрующего колодца до строения

Место для колодца необходимо выбирать очень тщательно и продуманно. Расстояние до жилого строения не должно быть менее 10 метров. Если есть источник питьевой воды, то расстояние до него не должно быть менее 25-30 м.

Еще один важный момент – это близость подземных вод. Рекомендованное расстояние от них до дна колодца – не менее 1 метра.

Совет: если данных о подземных водах нет, начинайте копать. Обнаружение влажного грунта на глубине до 1 метра – это прямой сигнал к тому, что здесь конструкцию ставить нельзя. Если же вы обнаружили воду на глубине 2,5-3 метра, здесь ставить конструкцию можно.

Делаем своими руками — пошаговая инструкция

Форма колодца может быть круглой или квадратной зависит от вашего выбора.

Рассмотрим один из вариантов возведения фильтрующего колодца своими руками.

Для начала обязательно нужно спроектировать и рассчитать площадь будущего колодца.

Складываем площадь всех стенок и дна и умножаем на высоту фильтра. Полученная цифра и есть расчетная величина. Глубина постройки обычно два-три метра.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

  1. На высоту фильтра (1 м) делаем неоднородную кирпичную кладку «шахматкой», оставляя отверстия в 30 мм для выхода воды. Затем меняем способ кладки. Делаем стены сплошными, используя кирпич или камень, или же ставим бетонные кольца.
  2. Монтируем трубу для подведения стоков на расстоянии 10 см выше донного фильтра. Предусматриваем маленький уклон. Открытый конец трубы необходимо расположить по центру шахты, а под ним поставить емкость с отверстиями под воду.
  3. Накрываем верхнюю часть конструкции перекрытием. Используем крышки из железобетона или щиты из дерева. Не забываем про лаз. Люк к нему рекомендуется делать диаметром не менее 700 мм и с двумя крышками. Между ними прокладываем минеральную вату или другой материал для теплоизоляции. Поверх стелем рубероид и насыпаем грунт слоем около полуметра.
  4. Оставляем пространство для вентиляционного отвода. В качестве вентиляционного стока используем трубу высотой 1 м и диаметром 0,1 м. Выводим трубу сбоку от колодца.
  5. Декорируем трубу с помощью растений или выкрашиваем в приятный цвет.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУКЦИИ
» alt=»»>

Уход — очистка фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец нуждается в надлежащем обслуживании и уходе.

Очистка от загрязнений

Действуйте следующим образом:

  1. На время откажитесь от использования канализации, чтобы уровень жидкости спал.
  2. Разрыхлите фильтрующий слой, часть материала замените на новый.

Если фильтрующий слой очень сильно заилился, можно использовать специальные препараты, например, комплект средств Бионет Супер, PH +, Стабилизатор. Эти средства помогают как в поддержании чистоты, так и в очистке.

  • колодец опорожняют с помощью ассенизаторской машины,
  • выливают разведенный в воде препарат PH + (появятся шипение и бурление),
  • растворяют Стабилизатор в горячей воде и сливают в дренажную яму на 2-3 часа,
  • растворяют в воде Бионет Супер и выливают в яму, перемешивают.

Для профилактики засорений биоактиватор Биосепт используют один раз в две недели в количестве 1 пакетик-доза для колодца производительностью 1 куб.м. в сутки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector